Конструкции, выполняемые из слоя бетона или асфальта шириной не всегда оправданы в малоэтажной застройке.

Можно соорудить надежную отмостку, если вспомнить забытые приемы, которыми пользовались тогда, когда не знали ни цемента, ни бетона, ни битума. Это устройство отмостки из дерна.

Устраивается она так. Вокруг фундамента по периметру дома снимается растительный слой и грунт шириной 1 метр и на глубину 0,5-0,6 м. Основание полученной выемки утрамбовывают и засыпают крупнозернистым песком толщиной 10 см. Это послужит дренирующей прослойкой.

Затем укладывается слой жирной мятой глины толщиной 20-30 см. Глину тщательно уплотняют, придавая ей нужный уклон в сторону от дома, равный 0,1 ее ширины (на 1 метр уклон составит 10 см). На глину укладывается слой ... Читать дальше »

Для отвода от дома стекающей с крыши воды и защиты фундамента от проникновения поверхностных вод устраивают отмостку

Отмостка должна быть шириной не менее 700 мм и на 200 мм шире карниза, чтобы вода, стекающая с крыши, не размывала грунт и не застаивалась под домом. На просадочных грунтах ширина отмостки должна быть не менее 1 м и не менее 300 мм шире засыпаемых пазух фундамента. Отмостку устраивают с уклоном 1:5. Она должна состоять из подстилающего слоя и водонепроницаемого покрытия. Для покрытия применяют бетон толщиной не менее 80 мм. Вокруг фундамента снимают растительный грунт на глубину 10-15 см и закладывают слой мягкой глины, которую хорошо уплотняют. Кроме бетона отмостки также выполняют из щебня, гравия, булыжного камня, бетонных плит и т.п.

Материал дл ... Читать дальше »

Поверхности, предназначенные для нанесения гидроизоляции, требуют тщательной подготовки (выравнивания, устройства стяжек, оштукатуривания и т. п.). Так, например, для выравнивания верха ленточного фундамента по его бокам закрепляют две доски с ровными кромками и образовавшееся пространство заполняют цементно-песчаным раствором состава 1:3. Затем его выравнивают и заглаживают (в необходимых случаях железнят).

Забирка может быть сугубо декоративной из асбестоцементных плоских или гофрированных листов. Крепятся такие листы болтами в верхней части цоколя (не менее двух болтов М20), низ листа заделывается в грунт. Листовое декоративное прикрытие цокольного пространства имеет преимущество на пучинистых грунтах, заключающееся в том, что площадь для восприятия нормального давления от пучения сильно уменьшена, а значит, снижено его абсолютное значение.

В настоящее время существуют настолько эффективные теплоизоляционные материалы для утепления цокольного перекрытия, что отпадает необходимость в утеплении подпольного пространства. Поэтому в современном загородном строительстве часто применяется прием имитации цокольного постамента из перфорированных пластмассовых матриц-листов, которые обес ... Читать дальше »

По форме кирпичный цоколь при столбчатых фундаментах устраивается таким же, как и железобетонный. Кладка забирки из кирпича выполняется по типу железокирпичной перемычки. Высота цоколя принимается не менее четырех рядов. Армирование низа перемычки осуществляется двумя стержнями диаметром 6 мм с шагом 130 мм (в виде сеток), с заделкой концов с крюками в кладку на глубину не менее 250 мм. Кладка забирок может осуществляться одновременно со столбиками (с перевязкой швов) или отдельно, с заделкой в заранее предусмотренные в столбиках пазы.

монолитной железобетонной забиркой, которая выполняется одновременно с фундаментами. К недостаткам такого цоколя можно отнести большой расход материалов и трудоемкость его возведения.

Для устройства монолитного цоколя используют высокопрочные цементы марки 300–400. Для армирования стенок и плит достаточно применить сетки с ячейками 150–250 мм из проволоки диаметром 5–6 мм, а для продольного армирования стоек – стержни диаметром 12 мм с хомутами диаметром 5 мм. Ориентировочно размер плитной части столбчатого фундамента равен трем размерам поперечного сечения стойки.

По ряду причин предпочтительней устройство западающего цоколя. По сравнению с выступающим цоколем, западающий может иметь меньшую толщину, не требует устройства слива, эстетически более современен, выступ стены скрывает очертание слоя горизонтальной гидроизоляции, позволяет хорошо защитить его от стекающей со стены воды. Однако устройство западающего цоколя не всегда возможно (неточное очертание наружных граней фундамента в плане, слишком тонкие стены, рваная по верхнему обрезу кромка кладки из бута, необходимость большей толщины по теплотехническим соображениям и т. п.).

Иногда целесообразно выполнить цоколь в одной плоскости со стеной, но при этом гидроизоляционный слой остается неприкрытым и выглядит нечетко оформленным. В этом случае есть смысл устроить по верху цоколя выс ... Читать дальше »

Причинами развития неблагоприятного воздействия пучения на здания и сооружения могут быть:
Избыточное увлажнение грунтов;
Чрезмерное промерзание по глубине по сравнению с прогнозом;
Способы производства работ по "нулевому" циклу;
Условия эксплуатационного режима или периода строительства;
Неэффективность мероприятий, направленных на устранение воздействия морозного пучения.

Основным материалом для изготовления фундаментов являются бетоны, которые должны обладать необходимой прочностью, плотностью, морозостойкостью, водонепроницаемостью, химической стойкостью к агрессивной среде и т. п. Цементные бетоны и растворы можно заказать на специализированных бетонных заводах и доставить на бетоновозах (миксерах). Но, как правило, при индивидуальном строительстве их готовят самостоятельно, замешивая сухие цементные смеси. Кроме того, при возведении фундаментов применяют арматурные стержни различного диаметра, а также рубероид и различные гидроизоляционные составы.

Фундаменты на песчаных подушках могут быть самых разных типов. Чаще всего они применяются для экономии строительных материалов, для полной или частичной замены непригодных грунтов в основании, для подъема отметки пола над уровнем грунтовых вод и т. п. При их устройстве в котлованы засыпают средне- или крупнозернистые пески слоями 150–200 мм, тщательно трамбуя их и проливая водой. В обводненных грунтах, особенно пучиноопасных при промерзании, устройство песчаных подушек не рекомендуется без устройства дренажа. В противном случае возможно заиливание подушек и, как следствие, потеря ими первоначальных свойств.

Массивные фундаменты под печи возводят в случае отсутствия капитальных несгораемых перекрытий и стен. Печные фундаменты отделяют от фундаментов дома осадочными швами (из-за значительной разницы нагрузок на них). Выполняют фундаменты печей обычно из тех же материалов, что и основные фундаменты дома.

Свайные фундаменты являются очень дорогими и трудоемкими в выполнении, поэтому в индивидуальном строительстве встречаются крайне редко.

Фундаменты плитные и из перекрестных лент возводят из монолитного железобетона с целью придания фундаменту пространственной жесткости. Необходимость в этом возникает при строительстве на неравномерно и сильно сжимаемых грунтах, например, на насыпных (песчаных подушках, слежавшихся свалках, сильно пучинистых грунтах и т. п.). Иногда к таким фундаментам применяют термин "плавающий".

Устройство плитного фундамента связано с довольно большим расходом материалов (бетона и металла) и может быть целесообразно при сооружении небольших и компактных в плане домов или других построек, когда не требуется устройство высокого цоколя, и сама плита используется в качестве пола (например, гаражи, бани и т. п.). Для домов более высокого класса чаще устраивают фундаменты в виде ребристых плит ... Читать дальше »

Для утепления подпольного пространства и предохранения от попадания снега, влаги и пыли между столбами выполняется забирка. Минимальная толщина стенки забирки принимается: для бутовой кладки – 200 мм, для кирпича – 120 мм, для армированного бетона – 100–120 мм. Забирка заглубляется в грунт на 200–300 мм. Если грунт пучинистый, то под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150–200 мм. В забирке с каждой стороны дома предусматриваются вентиляционные отверстия размером 150х150 мм на высоте 150 мм над отмосткой. На зиму отверстия закрываются пробками. Примеры столбчатых фундаментов с забиркой из силикатного кирпича

Минимальная толщина фундамента принимается в зависимости от того, из какого материала он изготовлен (железобетон – 100 мм; бетон – 250 мм; бутобетон – 350 мм; кладка из естественного камня – 500 мм, из бута-плитняка – 300 мм). Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем. По отношению к плоскости наружной стены цоколь может быть западающим, выступающим или находиться заподлицо с ней. Предпочтительней западающий, т. к. стенка фундамента при этом имеет меньшую толщину и не требует устройства слива. Примерное решение ленточного фундамента из бутового камня

Столбчатые фундаменты подводят под дома с легкими стенами (деревянные рубленые, каркасные, щитовые). Этот тип фундаментов по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза экономичнее ленточных. Столбы возводятся во всех углах, местах пересечения стен, под простенками, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках сосредоточения нагрузок. Расстояние между столбами принимается 1,2–2,5 м. По верху столбов должны быть уложены обвязочные балки для создания условий совместной их работы. При расстояниях между столбчатыми (отдельно стоящими) фундаментами больше 2,5–3 м по верху укладываются более мощные рандбалки (железобетонные, металлические).

Минимальное сечение фундаментных столбов принимается в зависимости от того, из какого материала они изготовлены (бетон – 400 мм; ... Читать дальше »

Ленточные фундаменты подводят под дома с тяжелыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными и т. п.) или с тяжелыми перекрытиями. Их закладывают под все наружные и внутренние капитальные стены. Наличие под домом подвалов, теплых подполий, гаража или цокольного этажа делают просто необходимым выбор именно этого типа фундамента.

Устройство подвалов целесообразно в домах на приусадебных участках с необводненными грунтами. Высота подполья принимается 1,9–2,2 м. Глубина заложения фундаментных стен – 0,5 м ниже пола подвала. Кроме устойчивости и прочности, стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные свойства и надежную гидроизоляцию. Помимо этого, подвалы необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией с каналами сечением не менее 140х140 мм. Для обеспечения соответствующей тя ... Читать дальше »

– скальные и обломочные грунты – прочные, не размываются и не вспучиваются при промерзании, если не содержат в своем составе глинистых и пылеватых частиц;
– песчаные грунты (кроме мелкозернистых и пылеватых) – относятся к непучинистым, могут служить хорошим основанием;
– мелкозернистые и пылеватые пески – можно использовать в качестве основания, однако они часто обладают свойствами плывунов; относятся к пучинистым грунтам;
– глинистые грунты (глины, суглинки, супеси) – в сухом состоянии служат хорошим основанием и относятся к условно непучинистым; в водонасыщенном состоянии и при малой плотности находятся в текучем состоянии и сильно вспучиваются при промерзании.

Фундаменты предназначены для восприятия нагрузок от стен, вышележащих конструкций и бокового давления грунта, кроме того, они защищают подвалы и цокольные этажи от грунтовых вод и сырости. С целью отвода поверхностных вод необходимо организовать соответствующий уклон грунта. Для этого выполняется вертикальная планировка, а вокруг дома устраивается отмостка.

Стоимость фундаментов для каменных одноэтажных домов достигает 15–20% полной стоимости дома. Для деревянного дома средних размеров стоимость фундаментов может составить $4,5–5 тыс. Поэтому вопрос выбора надежного и недорогого фундамента важен для каждого застройщика.

Наилучшим вариантом решения этой проблемы является обращение за помощью к специалистам, имеющим опыт проектирования и строительства в данном регионе. К со ... Читать дальше »

Фундамент – эта основа основ вашего дома. И жизнь этого дома напрямую зависит от того, насколько серьёзно вы подойдёте к его закладке. Строительство фундамента – важный этап, к которому выдвигается много требований.
Что нужно учитывать при закладке фундамента?

Существует множество факторов, как внешних, так и внутренних, которые нужно учитывать при строительстве фундамента. Среди них:
- Рельеф местности;
- Тип грунта;
- Уровень подземных, грунтовых вод;
- Тип будущего строения;
- Этажность дома;

Фундамент дома должен выдерживать вес постройки и эффективно бороться с влиянием климатических условий. Это главное требование к фундаменту. Тип фундамента следует выбирать, учитывая как внешние, так и внутренние факторы. Если вы с ... Читать дальше »

Вывод коммуникаций

Если Вы собираетесь оснастить свой дачный дом всеми благами цивилизации, такими, как водопровод, канализация и т.д. следует заранее позаботиться о технологических отверстиях в фундаменте для вывода коммуникационных труб и кабелей из дома.

На фотографии показана железная труба для ввода в дом электрического кабеля.
Труба так же привязана к арматурной решётке, но в отличие от труб вентиляции, которые вставляются заподлицо к стенкам опалубки, длина её несколько больше толщины фундамента, и концы трубы уходят в грунт, чтобы была возможность до неё докопаться в итоге.

Что касается ввода в дом воды и вывода канализации, тут нужно вспомнить, что глубина промерзания в Подмосковье официально составляет 1.6м.
Естественно в связи ... Читать дальше »

Вентиляция цоколя

Цоколю, впрочем как и дому, нужна естественная вентиляция, которую можно обеспечит привязав к арматуре куски асбестоцементной трубы сечением 100мм, вровень со стенками опалубки.

Трубы привязываются к арматуре той же вязальной проволокой.

Армирование фундамента

Армирование фундамента мы осуществляли с помощью арматуры сечением 10мм.

По гостам, в принципе, армирование фундамента нужно осуществлять из арматуры сечением от 12мм, но мы сэкономили таким образом на общей стоимости фундамента на свой страх и риск, так сказать.

Ячейки решётки мы сделали размером 40см (длина) х 30см (ширина) х 75см (глубина) исходя из того, что глубина нашего фундамента от верхнего уровня заливки до песчаной подушки составила 85см, а толщина стенок фундамента по умолчанию 40см, таким образом обеспечив отступ до стенок опалубки по 5см с каждой стороны.

Подготовка к армированию фундамента

На внутренних стенках опалубки мы с помощью строительного степлера прикрепили пергамин. Таким образом ответив на Ваш вопрос:
Как добиться чистоты оставшейся после заливки фундамента обрезной доски с опалубки.
Пергамин так же препятствует впитыванию в доски жидкой составляющей цементного раствора, а так же делает ещё более ровными
наружные стенки фундамента, что позволяет немного сэкономить на отделке цоколя.
Пергамин должен быть сантиметров на 10 ниже уровня земли.

На рисунке вверху страницы хорошо видно, что на внутренней стенке опалубки натянута леска. Таким образом мы обозначили верхний
уровень заливки цементного раствора. Леску мы крепили, опять же, не без помощи водяного уровня, поскольку ... Читать дальше »

Песчаная подушка под фундамент

Опалубка - важный элемент процесса строительства фундамента.

Для строительства опалубки мы использовали обрезную доску 150х25.
Вы можете спросить - Почему обрезную, это ведь дороже? Причин несколько:
Обрезная доска ровная, поэтому в итоге снижаются затраты на отделку внешних сторон фундамента.

С помощью конкретных размеров обрезной доски легко контролировать высоту опалубки.
В нашем случае мы решили сделать высоту монолитной части фундамента 40см от земли в самой верхней части фундамента относительно уровня горизонта.

Таким образом в самой нижней части фундамента высота монолитной части фундамента составила 55 см из-за наклона участка (о чём мы писали ранее).

Обрезную доску, ... Читать дальше »

Песчаная подушка под фундамент

Песчаная подушка в фундаменте служит для смягчения нагрузки на нижнюю часть фундамента при сезонном вспучивании грунтов.Как мы уже говорили на предыдущей странице, песчаную подушку в нашем случае следует делать толщиной 10-15см, опять же верхняя часть нашей песчаной подушки должна получиться по уровню, без наклонов.

Для облегчения учёта засыпаемого песка мы натянули леску в котловане на том уровне, до которого собственно собираемся сыпать песок. (см. рисунок вверху страницы)

Песок равномерно засыпается в котлован, утрамбовывается подручным средством, которое рабочие назвали "трамбовалка" )), это конструкция из куска доски чуть меньше ширины стенок котлована, прикрепленная к ручке.

Вот такая штука - трамбовал ... Читать дальше »

Земляные работы под фундамент

Начиная с этого этапа Вашим лучшим другом и помощником в строительстве фундамента становится водяной уровень.

Дело в том, что, как правило, все земельные участки имеют пусть незначительные, но наклоны, и зачастую в обе стороны - как по длине, так и по ширине участка. Важно найти самую низкую точку в одном из внешних углов нашей разметки фундамента и глубину котлована рассчитывать исходя из неё. Всё это важно в том случае, если Вы заранее не выровняли площадку под строительство. Если же выровняли, опять же с помощью уровня, глубина котлована во всех точках будет одинаковая.

Мы площадку не выравнивали, и в результате разница самого низкого и самого высокого углов у нас получилась 15 см, хотя на первый взгляд участок казался ... Читать дальше »

Разметка строительной площадки для фундамента

Для начала строительства фундамента необходимо разметить строительную площадку под размеры нашего фундамента.

Для разметки мы использовали куски арматуры сечением 10мм и леску. Именно леску потому, что она не растягивается из-за изменений климатических условий и не провисает.

Ширина фундамента у нас 40см, что на наш взгляд вполне достаточно для строительства деревянного мансардного дома. Некоторые делают и 30см для экономии, но.....

Итак: Нужно помнить, что по гостам Ваш дом не должен быть ближе 3х метров от границ соседних участков, и не ближе 5ти метров от фронтальной границы Вашего участка.

Отступив таким образом от соответствующих границ мы начинаем разметку фундамента.
... Читать дальше »

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка для фундамента необходима в любом случае, поскольку её отсутствие уменьшает прочность всей конструкции и сводит к минимуму её долговечность. Сделать опалубку для фундамента своими руками нужно и в том случае, если после затвердевания бетона предполагается проведение гидроизоляционных работ с ним. То есть при рытье траншеи и сооружении опалубки следует учитывать, что к фундаменту надо обеспечить доступ для работы.
Изготавливают опалубку для ленточного фундамента из солидного списка материалов: это могут быть необрезные доски, шифер и иже с ними. Правда необходимо учесть тот факт, что бетон имеет большую плотность и соответственно немалый вес. Поэтому опалубка должна быть устойчива на изгиб, в некоторых случаях приходится под ... Читать дальше »

Фундамент зданий, фундамент каркасного дома

Каркасные стены самые лёгкие. Вес каркасного дома во много раз меньше веса кирпичного дома. Поэтому в данном случае нецелесообразно использовать фундамент глубокого заложения. Его несущая способность будет использована лишь на 10-20%. Из-за малого веса здания прилегающие слои грунта могут действовать разрушительно на его стены, вызвать деформацию фундамента. Поэтому для каркасных домов бесподвальной конструкции лучше использовать мелкозаглубленные свайные или ленточные фундаменты.

Ленточный фундамент каркасного дома – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента. Глу ... Читать дальше »

Монолитный фундамент для коттеджа, бани

Его можно применять для строительства бани на всех видах почвы и при любой глубине залегания грунтовых вод. Монолитный фундамент – это сплошная или решетчатая плита из монолитного железобетона. Большая площадь опоры значительно снижает давление всей конструкции на грунт. Такой фундамент прост в изготовлении и дешевле других видов таких конструкций, предназначенных для непростых климатических и геологических условий. Для плавающего фундамента бани копается траншея 60 см глубиной, засыпается щебнем и песком. Затем все это хорошенько пропитывается водой. После усадки снова досыпается до прежнего уровня. На этой же высоте льются плитки под столбики. Затем приходит черед поставить столбики из кирпича. Такой фундамент при сезонных колебаниях п ... Читать дальше »

Фундамент свайно-винтовой с ростверком для коттеджа, бани

Такой тип фундамента предполагает дополнительную обвязку винтовых свай деревянным брусом, швеллером или двутавровой балкой, то есть ростверком. Даже если на участке есть плывуны или торфяники, сваи будут надежно держать баню от попыток сползти с фундамента. Сваю ввинчивают в почву 2-3 человека при помощи рычагов. 10-20 минут и свая готова. Если есть в почве торфяники, сваю наращивают и ввинчивают до тех пор, пока не будет пройден этот слой. После этого полость трубы можно залить бетоном. При использовании винтовых свай фундамент для бани можно сделать буквально за несколько дней!

Винтовой фундамент для коттеджа, бани

Этот перспективный вид фундаментов был разработан для опор высоковольтных линий электропередачи и мостов. Однако довольно быстро его освоили в частном малоэтажном строительстве. Если баня строится на участке с высоким уровнем грунтовых вод или на неустойчивом, рыхлом грунте, со сложным рельефом местности, например, на склоне холма, винтовой свайный фундамент – лучший из вариантов. Винтовая свая – это стальная труба с заостренным наконечником и наваренной на одном конце лопастью для облегчения заглубления в грунт и закрепления. Усилий двух-трех человек вполне достаточно, чтобы ее установить. Причем необязательно, чтобы каждая из свай была установлена на одинаковую глубину.

Столбчатый фундамент для коттеджа, бани

Если баня небольшая, и почвы не глинистые или суглинистые, не отличаются близким залеганием грунтовых вод, можно использовать столбчатый фундамент. Это отдельные каменные или кирпичные столбы размером 510х510 мм. Их располагают под углами бани, а также в тех метах, где происходит соединение внутренних и наружных стен. В случае, если баня достаточно велика, между главными столбами стоит поставить дополнительные. При этом расстояние между ними не должно превышать 2 метра.

Ленточный фундамент для коттеджа, бани

Часто используется под баню несложной конструкции. В качестве материала для такого фундамента используется бутовый камень, скрепляемый цементным раствором, бетон или бутированый бетон, а также железобетонные блоки прямоугольной и трапециевидной формы. Сперва роются траншеи, на дно которых кладется слой песка толщиной до 15 см. Ширина такого типа фундамента под баню зависит от особенностей ее конструкции и размеров.